任何一个地方的人到了北京都会抱怨这里食物的粗糙和不地道，但任何一个地方的人又都能在北京找到一些让人觉得与众不同的食物，这基本上和北京给大多数人的感觉是相通的——在北京，走到哪儿都能找着这个城市的毛病和缺点，但当你离开北京的时候，会发现这里的许多好处是别处打着灯笼也找不到的——比如驻京办这样的美妙的吃之去处。

    我第一次进入“驻京办美食系统”，去的是云南驻京办事处，带我去的也是地地道道的云南人。那天晚饭的前奏是一群外省人怨声载道北京没有像样的法国大餐，北京没有能让人光顾三次以上的蛋糕店，北京没有天天鱼生新鲜师傅正宗的日本料理，北京没有……虽然云南来的小姐也兴致勃勃地参与了对北京餐馆的强烈批判，但说到最后，看着表已经是饭点儿了，她却第一个腾地跳起来说道：“今天我带你们去云南驻京办吧，这可是别处吃不到的好东西。”眨眼间，我们便被带到了一个让人能充分呼吸到社会主义初级阶段气息的地方——墙上装饰着廉价的塑料花儿，饭桌和饭桌之间用竹篱笆隔开，八十年代味道十足的红黄绿三色小彩灯一闪一闪地换着颜色，饭店服务员对人有种爱理不理的不卑不亢。也正是因为这些元素，让我们对这个地方骤然就有了信任感，因为除了这样的气氛，到哪儿还能找到更适合烘托某一地正宗中国菜的环境呢。等到菜一个一个地被端上来，就更加证明了云南小姐的话——“这可是别处吃不到的好东西”——油汪汪的白瓷盆盛着香喷喷的辣炒干巴菌，缺了口的砂锅端来了热腾腾的气锅鸡，大盘的黑三剁看上去足足能让人一口气吃下二十碗米饭，洁白的乳扇和鲜红的云腿片散发着诱人的香味，推推搡搡地挤在一个长条盆子里，以至于服务员忽悠一放下，汤水就溢了出来，装米酒的竹筒子放在桌上，高度更是超过了所有人的脑瓜，请问又有哪一家装饰清冷，后现代感十足的云南菜敢于叫嚣它们的菜式地道过了云腾宾馆呢。那些来开会的云南干部满足地剔着牙，那些来谈生意的云南老板乐哈哈地抽着雪茄，那些来出差的云南小职员呼噜呼噜地喝着汤吃着面，那些长期居住在此地的云南老乡更是在这里找到了家的感觉——包括我们的云南小姐：“哪怕是在这里吃得不开心了，跟服务员吵架也能用家乡话。”

    这倒确实是，即使有不满意，吵架还能用家乡话。这就好比在国外吃号称是粤港大厨掌勺的中餐，宁可吃到这所谓的粤港大厨是有着车间食堂菜背景的，也不愿意吃到他其实是有着越南柬埔寨背景的。如果不能吃到地道的好，那吃到地道的差也是能勾起人的相思的。就好像那些通晓“驻京办美食系统”的食客们也经常会把驻京办跟驻京办做比较：“最近新办（新疆）那手抓羊肉的味道实在是有点退步了，就跟在路边吃的那乱七八糟小摊儿的水平差不多，乌办（乌鲁木齐）的拉条子还凑合，就是人多，天天排队，我告诉你呀不如去巴州那办事处，菜有特色，比新办跟乌办的都强。”

    北京最早火起来的驻京办还是四川驻京办事处，简称川办。号称川办调的那红油是一绝，所以去吃川办一定不能忘了要口水鸡红油腰片之类的这些红油菜。川办的好处在于地道好吃价钱实惠，而川办的恶名在于长长久久的排队等位。名气太响，去吃的人太多了，就夸张到了傍晚五点半就满座的地步，更夸张到了要在原有的驻京办之外再开一个驻京办餐厅的地步，所以就有了新川办和老川办之分，好歹分散一下吃客的人流。也有那种特别低调的驻京办餐厅，其客人少的原因无非是其菜系知名度不高，菜又做得过于地道了，让一般人无从下口。比如广西驻京办的餐厅，虽然做的一手地道的荔浦芋头扣肉、米粉和酸笋菜，却不大有人问津，但我充分地相信，去驻京办吃饭的潮流也是一阵一阵的，当最火的云腾、川办、乌办等地冷下来之后，一定会有新晋的驻京办奋勇接上。现在是二线还不要紧，只愁没人肯挑头挑事儿，不愁发达不起来。

没机会吃过,但楼主说的到不错,等我有钱了,哼哼......

呵呵估计是没机会尝试了，但听楼主介绍的不错，了解了